En busca de un poco de historia, nos plantamos (y nunca mejor dicho) en Nueva Orleans con la idea de pasar un día visitando alguna de las pocas (comparadas con las centenares que había antes) plantaciones que todavía existen en Louisiana y aprender sobre la historia de Estados Unidos. Sin embargo, ya os digo ahora que nos llevamos un chasco.

1. Esperábamos una clase magistral acerca de la guerra de secesión, la manera de vivir de los estados del sur, el tema de la esclavitud, los términos criollos / cajun… Y nos econtramos en un tour donde el hilo principal era la historia de la familia que había llevado el negocio de esa plantación – sí, sí, con cotilleos incluidos! xD Tremendo ver a la yayas del tour escandalizadas con los cotilleos.

2. Pensábamos que nos enseñarían las plantaciones, su funcionamiento, cómo se hace el azúcar o que incluso veríamos a gente trabajando en ellas, siguiendo el negocio… Y nos encontramos con que hacía años que prácticamente todas las plantaciones de Louisiana han quedado abandonadas y ahora son negocios enfocados al turista.

3. Sintiéndolo mucho, debo reconocer que a los europeos no nos impresiona entrar en una casa del 1800 y quedarnos sólo con la visita a las diferentes habitaciones… – Y cuidado, ¡porque está encantada!, nos dijeron

“La casa de los cotilleos” – Laura Plantation

Hay 2 grandes plantaciones: LAURA PLANTATION y OAK ALLEY PLANTATION. Ambas son las más turísticas. Dicen que en Laura te explican más cosas sobre la vida familiar, la casa, los cotilleos de la familia; mientras que en Oak, el hilo principal del recorrido es el jardín, los árboles y también la casa, obviamente. Si no dispones de coche, no te preocupes, hay varios tours organizados que salen desde el centro de Nueva Orleans (French Quarter) y te llevan en autocar a las plantaciones. Casi todos ofrecen la opción de ver las 2 casas (6 horas aprox) o la opción de hacer sólo 1 tour (3 horas aprox). Nosotros elegimos visitar Laura Plantation, porque vimos que era el más visitado; de vuelta, el autocar paró delante de Oak Alley y pudimos dar una pequeña vuelta por la tienda (obviamente, con comisión para el señor del bus), por un pequeño trozo del jardín e incluso por la entrada principal de la casa para hacer la foto de rigor.

Foto de rigor en Oak Valley Plantation

Concluyendo este post debo decir que no estuve muy contenta de la excursión a las plantaciones. Es una lástima que, por algo auténtico e histórico que tienen, no sepan enseñarlo bien y se queden en lo “superficial” de la cuestión. Quizás la historia y el problema del racismo sea todavía demasiado reciente y actual para poder hablar y explicar con libertad de expresión ¿?

And last but not least, mi consejo: nosotros en NOLA no teníamos coche y nos vimos obligados a reservar este tour organizado, que te lleva a las plataciones más turísticas. Aparte de Laura y Oak hay muchas más, y probablemente sean más “reales” y tengan menos turistas (parecíamos borregos, siguiendo a la guía - y dándole todos 1 dólar de propoina al finalizar, por supuesto!), pero a estas sólo se llega si tienes coche y libertad de movimientos. Así que, si tenéis la suerte de llegar a NOLA en coche, escaparos de Laura y Oak, visitad otras distintas y luego me contáis qué tal. ¡Suerte!

Por 25 centavos, cosas que se pueden hacer en las montañas Rocosas de Estados Unidos, en Colorado:

1, 2, 3, ¡responda otra vez!

• ir a Aspen en mini-moto
• hacer senderismo en Maroon Bells
• descubrir varios tipos de verdes que nunca antes habías visto y darte cuenta que no tenemos palabras para describirlos más allá del “verde claro”, “verde oliva”, “verde oscuro”, “verde caqui”
• esquiar encualquiera de las 4 estaciones de esquí de Aspen , subirte a un telesillas y comprobar con tu lengua que el poste esta frío, como hizo Harry
  
• ver nevar en verano
• encontrarte con algún famoso comprando en uno de los pocos supermercados de Aspen
• llevar una vida hippie en Boulder
• descubrir por qué los coloniadores españoles llamaron Colorado a ese río que cruzaba por el oeste de EEUU
• ir de compras en Denver
• cruzar las Rocosas por el Independence Pass, a 4.000 metros
• comprobar que a esa altitud, a uno le cuesta respirar
• descubrir un rincón absolutamente bucólico en Twin Lakes
• visitar el Rocky Mountain National Park por 20 dólares
• …o visitar el Estes Park (al inicio del Rocky M. NP) gratis!

.

Lugares interesantes a visitar en las Rocosas Centrales, Colorado:

View Larger Map

ASPEN

Famosa por sus pistas de esquí (presumen de tener nieve 10 de los 12 meses del año, y no me extraña lo más mínimo, ya que un 14 de junio vimos nevar!) y por la película de culto Dos Tontos Muy Tontos (aunque curiosamente nos contaron que no se rodó en Aspen, sino en un pueblo cercano: Breckenridge). Aspen es un pueblo pequeño y caro. Sólo 8.000 personas viven en él pero el nivel de vida es altísimo por ser destino habitual de los famosos. Por eso, es normal encontrarse a alguien conocido comprando tranquilamente en el supermercado o tomando algo en un bar, con una larga cola de paparazzis detrás. Aspen está a 3.000 metros de altitud pero se llega fácilmente a través de autopista y carreteras de doble carril.

• The Maroon Bells: los Maroon Bells son los 2 picos más famosos de Aspen (más de 4.000 metros cada uno) y una de las imágenes más típicas del estado de Colorado. Se puede llegar en coche hasta Maroon Lake. La entrada al parque cuesta 10 dólares por vehículo. Desde el parking de Maroon Lake hay varias excursiones posibles. La más sencilla, para los que no quieran andar mucho, es dar la vuelta al lago. Pero lo más recomendable es hacer la excursión hasta Crater Lake. El camino sube un poco, pero no es nada complicado. Aproximadamente son 45 minutos. El único problema es que para los que no estamos acostumbrados, esto de andar en subida a más de 3.000 metros, cuesta un poco más de lo normal. Pero bueno, nada que no se solucione parando para descansar cada rato.

Maroon Lake de Aspen

INDEPENDENCE PASS

A 4.000 metros de altitud, este paso de montaña es la carretera que une Aspen con Leadville, atavesando las Rocosas centrales. Es un puerto de montaña pero a pesar de la altitud no resulta nada peligroso ni complicado. De hecho, el desnivel es sólo de 1.000 metros respecto a Aspen, por lo que no sube demasiado. El único problema es que puede cerrarse por mal tiempo o nieve. La carretera que atraviesa el paso es además un recorrido muy guapo, en el que podéis descubrir varios rinconces:

• La ciudad fantasma de Independence, muy cerca del paso. Era una antigua ciudad minera y quedó abandonada cuando los mineros se cansaron de los duros y largos inviernos y de las cada vez menores oportunidades en el sector.
• Twin Lakes: un bucólico pueblo donde abunda la tranquilidad y los campings familiares. Si tenéis hambre, haced una parada en el Café de Twin Lakes (junto a la grocery store y el lodge, al lado de la carretera); sirven sandwiches , hamburguesas y postres deliciosos! Además, el lugar es muy aténtico: con su camarera sirviendo, los polis comiendo algo con la pistola en el cinturón y su vista al lago, en plan película americana total. Twin Lakes está entre Independence y Leadville, al pie de la montaña.
• Grottos Trail: una excursión muy sencilla, pero espectacular: una cascada y una cueva de hielo. Grottos está en la carretera que une Aspen con Independence Pass (más cerca de Aspen).

Independence Pass a 4.000 metros. Nevado a día 15 de junio

Las vistas desde el Café del pueblo de Twin Lakes

DENVER

La capital de Colorado no tiene mucho que ofrecer culturalmente, pero resulta una buena base de operaciones para los que deseen visitar Colorado. Denver es la típica ciudad americana, con un centro lleno de rascacielos y calles comerciales, y barrios de viviendas enormemente extensos. Nos quedamos con las ganas de visitar la Casa de la Moneda de Denver (el United States Mint), responsable de hacer las monedas americanas actuales. Se realizan tours gratuitos en los que te explican la historia del dólar y la fabricación de la moneda en EEUU. Pero hay que reservar con bastante antelación, por lo que nosotros nos quedamos sin plaza. Otro gran edificio a visitar es el Capitolio, en el que los tours también son gratuitos. Sin embargo, nos largamos a los 5 minutos de empezar el tour porque nos pareció lento y aburrido (hacen mucho émfasis en la construcción del edificio, sus materiales, cada placa que se colocó…), y decidimos seguir la visita por nuestra cuenta. Si el cielo está despejado y es un día claro, desde la cúpula del Capitolio se pueden ver las Rockies nevadas, de fondo.

BOULDER

Es la hermana guapa de Denver. Según parece, esta bucólica ciudad al norte de Denver está quitándole protagonismo a la capital, ya que está más cerca del Rocky Mountain National Park y es más hippie-friendly: calles peatonales llenas de adornos florales, música y buen ambiente por las calles, paseos agradables… La calle principal de Boulder está llena de cafés y restaurantes. Nosotros comimos en el BJ’s donde tienen unos postres deliciosos: los “Pizcookies”.

ESTES PARK

El Rocky Mountain National Park es otro de los grandes Parques Nacionales de Estados Unidos. La entrada cuesta 20 dólares por vehículo y es válida durante 7 días. Otra opción muy buena si no se quiere gastar dinero ni ir tan lejos es quedarse en el Estes Park, justo en la entrada del Rocky Mountain NP. Estes Park está a 45 min, aproximadamente, de Boulder y su paisaje es también impresionante.

Estes Park

Para cruzar en coche de California a Las Vegas o a Arizona hay que pasar obligatoriamente por un desierto: el Mojave. Aunque antes de empezar la ruta, uno pueda sentir miedo o pánico a quedarse tirado en el desierto, ya os digo ahora que no hay nada que temer, pues por todas las autopistas que atraviesan el desierto pasan cada día miles y miles de coches y están bastante preparadas a nivel de gasolineras, estaciones de servicio, lavabos, indicaciones, etc.

Desierto Mojave

El Desierto del Mojave es uno de los desiertos más grandes de Estados Unidos y tiene 3 Parques Naturales: Death Valley, Mojave National Preserve y Joshua Tree. Los amantes de la geología tienen aquí un sinfín de terreno para decubrir:

• Death Valley, el “valle de la muerte”, es la región más baja (a 86 metros por debajo del nivel del mar), más calurosa (hasta 56,7º se han llegado a registrar)  y más seca de Norte América. Sólo apto para valientes. Si cruzáis de Yosemite NP a Vegas (o vicerversa) pasar por Death Valley es la opción más directa.

• La visita a Joshua Tree NP es más guiada -menos aventurera que Death Valley- pero también preciosa (o eso dicen). Es el desierto de la portada de U2. Este Parque queda un poco más alejado de las grandes ciudades o Parques a visitar.

• El Mojave National Preserve está plagado de fauna y flora de desierto. El árbol por excelencia: el Joshua Tree.

Aunque no pares en ninguno de los 3 Parques Nacionales del Mojave Desert, las aproximadamente 6 horas en coche para cruzarlo serán totalmente necesarias.

FAQ: Cómo es el viaje en coche por el desierto de Estados Unidos?

Durante los días previos a cruzar el desierto me aterraba la idea de quedarnos sin gasolina en medio de la nada o de que se estropeara el coche. Pasé unos días un poco nerviosa hablando con los americanos que íbamos encontrando por el camino para preguntarles cómo era eso de pasarse 6 horas cruzando un desierto. Para calmar a futuras histéricas como yo, he escrito unas FAQ sobre el tema de cruzar en coche el desierto del Mojave ^_^  Espero poder tranquilizar a más de uno/a!

¿Hay gasolineras a menudo durante el trayecto?

Pese a que las gasolineras están un poco separadas entre ellas, hay bastantes (suficientes) en todo el recorrido. En principio, llenando el depósito en Bakersfield deberías llegar tranquilamente a Vegas sin repostar. Sin embargo, a nadie le gusta apurar (sobre todo si vas a ir con el aire acondicionado encendido todo el viaje, la música… y puedes encontrarte un poco de caravana), por eso, lo más recomendable es que nunca dejes que el depósito se quede vacío. Cuando estés a la mitad o como mucho 1/4, párate a repostar en la próxima estación de servicio. Pero don’t worry, si en Mojave hay algo, ¡son gasolineras! ^_^

¿Cuál es la última gasolinera más recomendable para repostar?

Si no recuerdo mal, Barstow, aunque no sé si luego hay otra más… Como he dicho antes, hay muchas gasolineras a lo largo de la autopista y todas ellas bien indicadas. Sólo hay un tramo más “complicado” (pero si vas con el depósito lleno, no hay ningún problema), en la mitad del Mojave National Preserve, donde los carteles te avisan que “esa es la última gasolinera y que la siguiente está a más de 100 millas“. Con toda la información e indicaciones que te van dando es prácticamente imposible quedarse sin gasolina en el desierto… (aunque conozco a unos chavales que por falta de previsión casi se quedan! Moraleja: nunca dejes que el depósito baje de la mitad!).

¿Cómo es la carretera que atraviesa el Mojave?

Es una AUTOPISTA tal cual. Con dos carriles de ida, una mediana enorme de unos 5-10 metros, y dos carriles de vuelta. Si no fuera porque durante horas no tienes nada a un lado y otro de la carretera, nadie diría que estás en un desierto.

Autopista del desierto Mojave

¿Es cierto que hay que ir con el aire acondicionado apagado durante un trozo del recorrido?

Sí. De California a Vegas, casi al inicio del Mojave, la autopista tiene una buena inclinación de subida durante casi 20-30 minutos. Verás que muchos carteles recomiendan apagar el aire acondicionado para que el motor sufra menos. Pero tranquilo, que es sólo un rato. Luego, una vez pasadas las montañas de Sierra Nevada, el trayecto es llano (incluso en bajada).

¿Hace falta llevar un garrafón extra de gasolina y líquido refrigerador?

Si tienes previsto parar en los Parques Nacionales, nunca está de más, porque el calor en Death Valley es brutal y nunca sabes donde estará la próxima gasolinera. Sin embargo, si sólo estás cruzando la autopista para ir a California/Vegas, no hacen falta tantos preparativos. Si el coche es relativamente nuevo y vas controlando el nivel de gasolina sin apurar nunca, de verdad que no te hará falta.

¿Algo interesante a ver durante el trayecto?

Realmente no hay mucho que ver, a menos que decidas pararte en uno de los 3 parques nacionales. Si lo que quieres es cruzar la autopista cuanto antes, lo mejor es que sigas sin deternerte demasidado; el paisaje en sí, sobre todo mientras se pone el sol, es muy espectacular.

Un par de curiosidades: 1) La carretera Zzyzx (es real!!!), y 2) algunas ciudades fantasmas, como Calico (cerca de Barstow). Son ex-ciudades mineras que quedaron completamente abandonadas y ahora ya son “ciudades fantasmas” como en las películas.

Cartel gracioso: salida zzyzx

¿A qué velocidad se conduce por la autopista del Mojave?

A 60 millas por hora. Aprox 96 km/h

¿Hay alguna hora recomendada para cruzar el desierto?

Obviamente, si evitas las horas de más sol (al mediodía), mucho mejor. Si vas de California a las Vegas, lo ideal es que salgas de California por la tarde (sobre las 4) y cruces hacia Vegas durante las horas siguientes. Con esto conseguirás: 1) no tener tanto calor; 2) tener el sol detrás, por lo que no te molestará al conducir; y 3) llegar a Vegas de noche, con las luces de neón dándote la bienvenida.

Si vas de Vegas a California, idealmente deberías hacerlo al revés: salir bien pronto, por la mañana, para tener el sol detrás, y llegar antes del calor del mediodía.

Puesta de sol en el Mojave hacia Vegas

En la ciudad de Moab, Utah, hay muchísimas cosas por hacer: desde rafting por el Colorado, hasta una excursión a caballo por las tierras de John Wayne… Que cada uno elija según sus gustos y preferencias. Sin embargo, una visita a Arches National Park es absolutamente imprescindible. Como en muchos más Parques Naturales de Estados Unidos, en Arches nos podríamos haber pasado tranquilamente 2 o 3 días haciendo senderismo; sin embargo, nosotros decidimos visitar los principales puntos del parque en una mañana para poder seguir el viaje hacia las Rockies. Y, la verdad, es que dos o tres horas fueron suficientes para visitarlo, con alguna excursión sencilla incluida.

El Arco más famoso de todo el Parque ^_^

.

Rocas Principales a ver en el Parque de Arches:

• El Delicate Arch es, por excelencia, “EL” arco de Arches y la imagen del Parque y del estado de Utah (el Delicate Arch está en todas las matrículas de Utah). La excursión al pie del Delicate, ida y vuelta, suele durar entre 2 y 3 horas y hay ir bien provistos de gorras y agua, ya que por el camino (y en todo el parque en general) no hay prácticamente sombras donde descansar y aguantar las altas tempertauras. Según dicen, la excursión al Delicate es de las más bonitas del senderismo, a nivel mundial, especialmente cuando sale o se pone el sol. Nosotros tuvimos que pasar de largo ya que el parking (Wolfe Ranche) estaba completamente lleno y ya había una “cola de espera” de varios coches. La opción B, para los que no quieren andar 3 horas o no tienen sitio en el parking, es seguir la carretera y dejar el coche en el Parking del “Delicate Arch Viewpoint”. Prácticamente desde el coche, se puede ver el Delicate Arch, pero recomiendo una pequeña excursión hasta el segundo ViewPoint, un poco más elevado, desde el cual la vista es mucho mejor. Esta excursión no dura más de 15-20 minutos, ida y vuelta.

El famoso Delicate Arch de Arches

• North Window, South Window y Double Arch: una excursión que merece mucho la pena, muy fácil, y con una de las mejores vistas del parque. En unos 20-30 minutos, puedes contemplar 3 de los mejores arcos del Parque.

• El mirador de Fiery Furnace es muy espectacular. Una vez Sergi H dijo que era como Montserrat a la American ^_^ Una comparación bastante acertada.

• Balanced Rock: una roca curiosa, en punto de equilibrio con las demás rocas, para no caerse. La roca es accesible por un camino muy sencillo y muy corto.

• En todo el Parque hay multitud de ViewPoints para parar un momento con el coche y admirar la vista.

North Window y South Window

Fiery Furnace en Arches, el "Montserrat americano"

Información sobre el Parque:

• El Arches National Park concentra aproximadamente 2.000 arcos formados de manera natural (por la erosión del viento y el agua) en las rocas. ¿Quieres saber más sobre su formación?

• La entrada cuesta 10 euros por vehículo y es válida durante 7 días.

• Se puede acampar dentro del parque, en el Camping Devils Gardens, por 20 dólares la noche. Una muy buena opción si no os queréis perder el espéctaculo de luces en el Delicate Arch en la puesta o en la salida del sol.

• Y para más info, mapas de carreteras, actividades y senderismo, reservas en el camping… y mucho más, visitad la web del Parque de Arches

La ruta 66 es un gran mito para todos los viajeros, amantes de Estados Unidos y moteros del mundo. Sin embargo, hace un año vimos un reportaje en la tele en el que se veía como en buena  parte del recorrido no había gran cosa a ver. Por eso, cuando nos planteamos hacer un road trip por Estados Unidos, descartamos la opción de la ruta 66. El coast-to-coast nos ofrecía más contrastes y paisajes míticos y nos daba la oportunidad de ver los grandes landmarks americanos: el Grand Canyon, Yosemite y Sequoia Parks, Monument Valley, el jazz de Nueva Orleans, las costas de Florida…

Tramo de la Ruta 66 en Arizona, entre Kingman y Seligman. Los mosquitos, protagonistas durante todo el viaje…

Las carreteras en Estados Unidos siempre tienen un número, cosa que hace que sea realmente muy sencillo conducir por el país. La Carretera 66 iba de Chicago a Los Angeles. Ahora, varios tramos de la 66 ya no existen porque han quedado solapados por autopistas y otras carreteras.

Si haces un road trip por la costa oeste de Estados Unidos debes saber que entre Las Vegas y el Grand Canyon hay un buen tramo de casi 2 horas de ruta 66. Probablemente no sea el mejor tramo a ver, pero es curioso cómo un número de carretera puede motivarte todo el itinerario de ese día ^_^

.

Itinerario que aconsejo seguir de Las Vegas al Grand Canyon:

1. Pasar por la mítica Hoover Dam, que a parte de ser una presa impresionante, es la frontera entre Nevada y Arizona. Calma y paciencia en este tramo, pues es habitual hacer colas por los controles de aduanas (sí, en algunos controles hay que pasar controles; en este caso, proviniendo de Las Vegas ya os podéis imaginar por qué). Disfruta del paisaje desde el coche mismo o desde alguno de los varios puntos de parking que hay para tomar fotos y hacer la visita guiada.

2. Ya en Arizona, en la ciudad de Kingman empieza el tramo de Ruta 66. Está completamente señalizado, por lo que no hay pérdida, pero OJO! Si vas con GPS éste te va indicar el camino más rápido, que es pasando por la autopista. Y como no has cruzado todo el Atlántico para ir por una autopista, será mejor que apagues el GPS, sigas las indicaciones a “la antigua” y pongas Born to be wild para inspirarte e impregnarte de feeling motero!

Kingman será la ciudad más grande que vas a atravesar durante el día así que si necesitas provisiones, es un buen momento, ya que durante las próximas 90 millas prácticamente no habrá nada (y lo bonita que puede llegar a ser la “nada” cuando se trata de la ruta 66!). Encontrarás muchos hoteles y moteles, resturantes y bares, e incluso un museo de la Route 66. En la oficina de Turismo pueden informarte sobre todo esto. Sin embargo, si todavía no tienes mucha hambre, te aconsejo que sigas hasta llegar a Seligman (pero cuidado: son 90 millas más!).

.

3. En el tramo específico de carretera 66 entre Kingman y Seligman no hay gran cosa, pero son 90 millas de auténtica Arizona: tierra árida, arbustos y cactus, moteles, trenes larguísimos de mercancías que pasan justo al lado de la carretera e incluso si te desvías de la carretera principal es posible encontrar carreteras sin asfaltar y alguna vaca perdida pastando por el camino.

Ah, por cierto, cuando fuimos nosotros había una publicidad muy ingeniosa a lo largo de ese tramo de ruta 66 a base de carteles: eran mensajes directos para los conductores y estaban cortados en 4 ó 5 carteles distintos separados varios metros entre ellos para que pudieras leer el mensaje sin tener que parar el coche. La publicidad era de una conocida marca de afeitado (Burma-Shave) y tenía mensajes incomprensibles para los no autóctonos, por lo que acaba diciendo (en los últimos carteles) que si no lo estabas entendiendo “es que no llevabas mucho tiempo recorriendo la ruta 66″. Muy ingenioso, sí señor.

4. Parada obligada en la casa-tienda-museo de Hackeberry. No hay que entrar en el pueblo, la vais a encontrar en medio de la carretera, en medio de la nada. El propietario se ha hecho su propio museo particular de souvenirs y cosas varias de la ruta 66: desde un coche típico, hasta una antigua gasolinera, pasando por los típicos carteles, posters, imágenes antiguas y un sinfín de curiosidades sobre la mítica carretera. Aquí vimos que no sólo los guiris adorábamos la 66; los autóctonos la veneran! por algo será The Main Street of America (La calle principal de América)!

tienda museo arizona ruta 66

.

5. El propietario de la tienda de Hackeberry nos aconsejó que comiéramos en el Lilo’s Café, en Seligman. Y yo desde mi blog os lo vuelvo a recomendar. Sin exagerar, probablemente las mejores hamburguesas que probamos en todo el mes! Lilo’s es uno de esos Cafés americanos auténticos: decoración antigua pero muy cuidada, gente en la barra comiendo, las camareras te sirven café con una cafetera y la comida es deliciosamente americana: platos combinados enormes que sólo los más golosos podrán terminarse y no rebentar! Buen precio y excelente calidad. No es de extrañar que en su cartel indiquen que “5 de cada 4 personas paran a comer en Lilo’s”!

.

6. En Seligman puedes volver a recuperar la autopista, que te llevará rápidamente hasta Williams, y de allí la Highway 64 hasta el Grand Canyon. De nuevo, tómatelo con calma, pues todavía faltan unas 2 horas de viaje y pueden hacerse eternas si tienes en cuenta que estás tan sólo a 100 millas de una de los paisajes más impresionantes del mundo. (Piel de gallina + nervios!!!)

.

Yosemite es uno de los parques nacionales más espectaculares de Estados Unidos y probablemente el más popular por estar en California a pocas horas de San Francisco (3 horas en coche) y de Los Angeles (a 5 horas). Hay tantas cosas que ver, excursiones por hacer y fauna por descubrir, que uno podría pasar una semana y hacer algo distinto cada día. Sin embargo, el viajero de Road Trip no dispone de mucho tiempo y, por eso, hay que saber qué es lo esencial para descubrir lo mejor de Yosemite en uno o dos días.

¿Cuánto tiempo hace falta para visitar lo esencial de Yosemite?

Si se tiene tiempo, lo ideal es pasar un par de días para ver el parque tranquilamente. Si sólo tenéis un día, es muy aconsejable reservar alojamiento en el parque o en los alrededores, ya que para visitar el parque necesitaréis unas buenas 6-8 horas. Más que nada, tened en cuenta que de las entradas del parque al Yosemite Valley, que es donde se concentran la mayoría de cosas a ver, hay una hora, y que si hay tráfico u obras de mantenimiento del parque, se puede convertir en hora y media tranquilamente.

yosemite tunnel view

¿Dónde dormir en Yosemite?

En nuestra opinión, los campings del Village están demasiado masificados. Las tiendas de campaña están realmente muy juntas y no es de extrañar que 4 meses antes de empezar nuestro viaje estuvieran todos los campings llenos! WTF! Los campings del parque aceptan reservas desde 1 año antes y es muy habitual que se llenen para verano. Para los más aventureros, hay la opción de no reservar nada y ver si queda algo en los campings donde la reservar no es necesaria (first come, first served). Pero también hay que avisar que incluso éstos están completamente llenos entre mayo-agosto. Toda la información de campings y reservas, en la web oficial: http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/camping.htm

Yosemite Evergreen Lodge

Nosotros dormimos en el Evergreen Lodge, un camping-lodge a 7 millas de la entrada del parque, y nos pareció una opción MUY recomendable! Nos encantó! Estás más aislado de la masa, más en la naturaleza, en el Yosemite “real”, en medio del bosque. El sitio es precioso, tipo la imagen que tenemos de los campamentos americanos donde van los boy scouts. Además, al ser un hotel tienes todo tipo de lujos y comodidades: puedes dormir en bungalow/cabaña o en tienda para 2 o 4 personas. Si eliges tienda, como nosotros, te lo dan todo hecho: tienda de campaña ya montada, sillas de camping, linterna, toallas, colchón hinchable para dormir, almohadas, mantas, neceser con jaboncitos y cremas… Vamos, como un hotel de cinco estrellas pero a la luz de la luna! ^^ Así, cualquiera (incluída una urbanita como yo) puede ir de camping! Ya para acabar la propaganda que les estamos haciendo, decir que en el propio Lodge tienen un restaurante deliciosísssssimo!, aparte de mesas de ping pong, internet wifi (que está súper bien, dado que en el parque no hay cobertura de teléfono), juegos de mesa, terrazas con calefacción (muy necesaria incluso en verano!!)

¿Cuál es la mejor época del año para visitar el parque?

Dicen que la temporada ideal para visitar Yosemite es Mayo-Junio, que es cuando se produce el deshielo y las cataratas bajan llenas. Nosotros fuimos el 4 de junio y realmente era precioso! Atención: si el invierno ha sido muy duro, a medidados de mayo puede haber todavía nieve por las carreteras y algunos pasos pueden estar cerrados, como ocurrió este año.

Conducir dentro del parque de Yosemite

El parque es tan enormemente grande que es imposible pensar en visitarlo andando. En Estados Unidos el coche es algo obligatorio, y Yosemite no podía ser menos. Puedes aparcarlo en las zonas habilitadas (muchas) y hacer pequeñas excursiones o disfrutar de las vistas, pero luego tendrás que volver al volante para llegar al próximo punto. Yosemite Valley tiene una carretera en forma de loop, de manera que, empieces por donde empieces, sólo hay un camino posible que hay que seguir. Puedes dar tantas vueltas como quieras, eso sí. La entrada al parque cuesta 20 USD por vehículo y es válida durante 7 días.

Convivir con los osos

En el parque hay muchos osos, pero que no cunda el pánico: parecen majos ^^ Se parecen al oso Yogui, pero no son el mismo, ya que Yogui vive en Yellowstone

Encontramos este precioso oso en Yosemite

Nosotros vimos a dos dentro del parque, pero ninguno nos atacó. Es más, huyeron ellos al ver a tantos turistas. El National Park pide a todo el mundo que guarde todo tipo de comida o jabones/cosméticos dentro de unas cajas especiales contra osos. No se puede tener nada de eso en la tienda de campaña o en el coche, ya que los osos se acercan a los campamentos en busca de comida. Si todo está dentro de las cajas, ya no se acercan o, si lo hacen, se marchan al no conseguir su objetivo. Hay que clarificar que esto se hace para proteger a los osos de su ambiente natural salvaje. No quieren que los osos se acostumbren a conseguir comida de las personas que visitan el parque, ya que se volverían más agresivos.

Personalmente, antes de ir al parque estaba aterrada por la idea de dormir entre osos y animales salvajes varios. Tras esos dos días de visita al parque, y de ver que son más inofensivos de lo que me esperaba, me tranquilicé. Mi consejo es que vayáis tranquilos y disfrutéis de la preciosidad de flora y fauna del parque. A parte de osos, en Yosemite vimos un ciervolito que nos cruzó la carretera justo delante de nuestro coche (por suerte íbamos muy despacio; y él también, como Bambi por su casa).

Lugares más interesantes del parque y pequeñas excursiones

Si tenéis poco tiempo (un sólo día de visita dentro del parque) centraros en Yosemite Valley, que es donde está lo más característico:

• Inspiration Point: Excursión de un par de horas. No es complicada pero son 1,3 millas en subida. Dejad el coche en el vista point (mirador) de Tunnel View y coged el camino que sube a Inspiration point. La vista no deja de ser la misma que tenéis desde el parking de Tunnel View pero es un camino precioso y súper tranquilo (poca gente se atreve cuando le dicen que el camino sube). Ideal para los que quieren salir de los caminos masificados.
• Aunque no se quiera hacer la excursión a Inspiration Point, una parada en Tunnel View es casi obligatoria. Desde allí, tenéis la mejor vista del parque: el Capitan, el Half Dome y el North Dome. Las tres son grandes cumbres para los alpinistas, escaladores y montañeros de todo el mundo.
• Si disponéis de un día extra, vale la pena ir a Glacier Point, desde donde hay vistas maravillosas. Sin embargo tened en cuenta que es un camino largo y que a menudo hay parones por obras o puede estar cerrado por nieve.
• Bridaveil Fall es una de las cascadas del parque. Impresionante, pero no la más grande.
• Las “playas” están casi al principio del loop (viniendo de Tunnel View):  Sentinel Beach, Cathedral Beach. No esperéis gran cosa, pero para un descanso o un picnic, son idóneas. El agua del río, especialmente durante el deshielo, está a 3 grados! Sólo apto para valientes! Pese a que Swinging Bridgeno es propiamente una playa, es también un lugar idílico para un descanso.
  

  Yosemite falls

• En el extremo del loop, donde terminan los campamentos de Lower y Upper Pines, empieza el camino hacia las cataratas de Vernal y Nevada, pequeñas pero espectaculares. Una excursión allí es muy recomendable si se tiene tiempo y energía. Poncho necesario si no queréis quedar empapados!
• Ya de vuelta por el loop, es casi imprescindible parar para hacer la foto en las Yosemite Falls, las cataratas más altas de Norte América. Se divide en dos: Lower y Upper . Un camino muy sencillo (incluso apto para sillas de ruedas) llega al pie de las Lower Yosemite Falls, donde cae toda el agua. El ruido del agua contra el río y la pulverización que genera es espectacular! Desde allí, si hay ganas y tiempo, se puede iniciar el ascenso hacia las Upper Yosemite Falls.
• Siguiendo por el loop, ya hacia la salida del parque, hay algunos vista points donde se puede aparcar un momento para observar de cerca el Capitán. Si disponéis de prismáticos, podréis ver incluso a algún escalador!

¿Quieres más info? Consulta la web oficial de National Park Service para reservas, info del parque y mapas completos; aunque hay que decir que al entrar al parque te dan un mapa enorme del parque y una revista con toda la información necesaria para moverse por dentro.

Estados Unidos es el país de la CULTURA DE LA PROPINA. Hay propinas para todo el mundo y, como todos lo saben, van a tratarte como un rey, contarte chistes, preguntarte si todo va bien y ser los mejores guías del mundo, para que al final les des una buena propina. En este sentido, se convierten en las personas más amables del mundo, y la verdad, es que da gusto, por qué engañarnos!
Las propinas en los restaurantes son las más escandalosas, pero no hay que olvidar los billetes de dólares que vas a ir dando a cada guía turística, conductores o taxistas que encuentres por el camino.

Los camareros americanos cobran un salario base muy mínimo, que se complementa con las propinas de los clientes. Estas propinas van entre un 15 y un 20% (si el camarero lo ha hecho bien), lo cual resulta muchísimo en restaurantes de ciudades caras como Nueva Orleans, donde una cena normal cuesta, por persona, unos 40 USD  + 8 USD de propina. Como catalana, no entiendo por qué debo pagar un 15-20% más para cenar, cuando en la carta me han enseñado otros precios, pero está claro que el problema no es de los camareros sino de los empresarios; que paguen ellos el salario correcto de sus empleados, no? Los americanos están tan acostumbrados que ya ni se quejan; lo ven normal.

Si el servicio del camarero ha sido malo o muy malo, puedes darle un 10% o 5% o incluso no darle nada, para que sepa que lo ha hecho fatal. Pero no acostumbra a pasar; todos van a tratarte bien, preguntarte si todo está a tu gusto, explicarte en qué consiste cada plato y rellenarte el vaso de agua cada 2 x 3 para que no pases sed y les des una buena propina.

Para dar propina en los restaurantes, si pagas con tarjeta, deberás hacer lo siguiente:

1. Te traerán la cuenta, con lo que ha costado sin propina.
2. Si está todo Ok, les das la tarjeta para que te cobren.
3. Te traerán la tarjeta de vuelta, con el recibo para que firmes e indiques la propina que quieres dar y el total final.
4. Se quedan con su copia de recibo y te cobran ahora sí el importe final con propina incluida. Al principio no nos hacía gracia que se quedaran con los números de la tarjeta, pero parece ser que nunca pasa nada y nadie tiene malas ideas…

Qué curioso que se den las propinas como en Suecia… ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?

Si pagas en efectivo, simplemente funciona como en cualquier restaurante de España, pero dejando más propina.

En algunos restaurantes, la propina te la incluyen obligatoriamente en el precio. Ellos deciden la propina que les vas a dar, lo cual me parece bastante mal, sobre todo si no te han tratado del todo bien, como nos pasó en Key West… Pero supongo que así ellos se evitan que los turistas dejen una miseria de propina porque desconocen cuánto hay que dejar o porque no quieren dejarlo (no lo negaremos, alguna vez nosotros también nos hicimos los longuis para no tener que dejar tanta propina… Y al salir por la puerta, oímos; “bah, son turtistas…”)

Para el resto de propinas (todo tipo de tours guiados, taxistas, conductores de bus…), con dar 1 o 2 dólares por personas es suficiente, aunque no se van a quejar si les das más! Al finalizar cada actividad, el guía se pondrá en la puerta con la mano tendida esperando, obviamente, su premio por haber hecho el trabajo. Lástima que nosotros, como guiris, no tengamos derecho también a un premio por haber estado aguantando la charla bajo el sol.

San Francisco, SF o SanFran para los amigos, es sin duda una de las ciudades con más encanto de Estados Unidos. Quizás por el hecho de que las demás grandes ciudades se basan en el mismo modelo, todo el mundo que va a SF acaba enamorado de ella. Será por sus tranvías antiguos, por sus calles inclinadas, por el ambientazo de sus barrios, por el Golden Gate o por los leones marinos del Pier 39… pero SF tiene algo y nadie se va de ella sin un suspiro melancólic-oooh.

SF en realidad no es tan tan tan grande y se puede visitar en un par de días. Si te sobra algún día extra, mi consejo es que te muevas por los alrededores y visites un poco más del norte de California. Pero vamos por pasos:

DÍA 1: VISITAR DOWNTOWN Y ALGUNOS DE LOS BARRIOS

Hay pocas ciudades en Estados Unidos que se presten a salir de casa con unas buenas zapatillas y andar por sus callejuelas para descubrirla paso a paso, y SF es una de ellas. Así que si te gusta perderte por las calles e ir trazando tu solo el camino, te encantará SF! Puedes empezar el día bajando en la estación Civic Center. Allí es donde empieza/acaba la línea de tranvía más antigua de la ciudad. Siempre hay una cola larguísima de turistas esperando a subirse al próximo tranvía, así que si tienes prisa, haz la foto y pasa a otra cosa. Ya subirás al famoso “tram” en otro momento. Al lado del fin de línea, hay un pequeño kiosko donde venden tickets multi-día para tren/metro/bus. Y esa será tu única ocasión para comprarlo, porque (wait for it!) en las máquinas de las estaciones de metro sólo venden billetes de un viaje o ida-vuelta.

Una buena opción para escapar de la multitud es coger un tranvía normal en Market St. que te lleve hasta el Pier 39. Atención, para coger el tranvía debes tener un billete válido o el importe en efectivo exacto! (no dan cambio, se lo quedan como “propina”). El billete cuesta 1 dólar cada vez que subes (pequeño “tip”: si vas a hacer trasbordo en una hora, puedes pedir ticket y utilizarlo en el siguiente).

En el muelle 39

El muelle 39 es el más famoso de todos los que hay en el puerto de SF. Por qué? Por los leones marinos que viven en él. Pese a que ahora parece un acuario artificial, hay que decir que los leones marinos vinieron solos al Pier 39 y les gustó tanto que se quedaron. ¿Sería el olor a pescado frito de Fisherman’s Wharf?

Desde el Pier 39 hasta Fisherman’s Wharf tienes un buen paseo con tiendas de souvenirs, heladerías, sitios fast food y buenas vistas a Alcatraz (la “Roca” donde estuve prisionero Al Capone). Por cierto, se hacen tours a Alcatraz y se ve que están bastante bien. Nosotros al final no fuimos. Si vas, piensa a reservar los tickets por internet antes, porque habitualmente se agotan.

Cerca del Pier 45, hay un sitio “tipicalis” para comer en plan sandwich: Salty’s Famous Fishwich (en Embarcadero St, una vez pasado Powell St).

Para hacer bajar la comida, lo mejor es subir andando Hyde St, la famosa calle con subidas y bajadas, por la que circula el tranvía (y de hecho acaba allí su recorrido) que has visto empezar en Civic Center. Sólo subiendo a pie por Hyde St te das cuenta de lo que inclinada que llega a ser. Además, entre pausa y pausa, podrás hacer fotos a los tranvías rebosados de guiris.

El punto culminante de Hyde St es su intersección con Lombard St, donde la inclinación es tan alta que tuvieron que hacer la calle Lombard al estilo Guardiola (ziga-zaga, ziga zaga) - chiste prestado de un amigo. Allí te recomiendo que subas (ahora sí) al famoso tranvía y que disfrutes de un “Dragon Khan” auténtico en San Francisco! Y como no podía ser de otra forma, el “Dragon Khan” os dejará en China Town, del cual dicen ser más auténtico que el de New York. Yo, de patos laqueados, no entiendo, pero merece una visita.

Si no estás muy cansado, puedes seguir andando por el Financial District, hacer un zumito en Jamba Juice y subirte a otro tranvía “normal” en Market St que te lleve a Castro, el famoso barrio Gay. En Castro hay un ambiente fabuloso, mucha gente en la calle, tiendas bonitas y la tienda de fotografía de Harvey Milk (no tiene pérdida, en la calle principal, Castro St). Todo ello lleno de un orgullo muy happy

Desde Castro puedes coger un bus que suba por Castro St y Divisadero St hasta Alamo Square. Si veías Padres Forzosos, te hará ilusión hacerte una foto allí. Y si no, es un parque precioso para el atardecer. Desde allí hay  una magnífica vista de San Francisco: sus casitas encantadoras en primer plano y el Financial District al fondo.

Las casas de Padres Forzosos

Para redondear el día, puedes volver a Downtown y cenar en Lori’s Diner (puedes imprimirte un descuento en la web!) y revivir los años 60! (la decoración es espectacular e incluso hay alguna Juke Box funcionando).

DÍA 2: ALQUILAR UNA BICI Y CRUZAR EL GOLDEN GATE HASTA SAUSALITO

La excursión al Golden Gate en bici es toda una experiencia. En toda Embarcadero St hasta Fisherman’s Wharf encontraréis kioskos donde se alquilan bicis para 1 o 2 días. Hay un par de compañías grandes básicamente y sus precios son parecidos. Una de ellas se llama Bike ‘N Roll y tiene bicis por 30 USD al día. También podéis alquilar una bici eléctrica por un poco más.

Alquilamos una bici y cruzamos el Golden Gate hasta Sausalito

Desde Downton hasta el Golden Gate hay carril bici, bien señalizado y bastante concurrido también. Hay un par de cuestas pesadas pero, en general, es un camino tranquilo. Una vez en el puente, el viento sopla realmente muy fuerte y los coches hacen bastante ruido, pero hay carril reservado para bicis y cerrado a la circulacion, por lo que resulta muy seguro.

Al otro lado del puente, a unos 20 minutos más en bici (eso sí, de bajada) está Sausalito, una población pesquera con cierto encanto donde podréis tomar algo en uno de sus cafés, reponer fuerzas y tomar el ferry de vuelta (8 USD por persona), con bici incluida. Atención, hay dos ferrys: uno para Fisherman’s Wharf y otro para Embarcadero. Desde ambos tendrás preciosas vistas del puente y de La Roca.

Volviendo con el ferry desde Sausalito

DÍA 3: ALREDEDORES DE SAN FRANCISCO

Realmente, podrías pasar un tercer día en SF e ir a Twin Peaks o al barrio hippie, pero nosotros tuvimos la sensación de ya haber visto lo que queríamos ver y decidimos pasar un día en los alrededores de San Francisco. Las opciones son muchas y hay que elegir realmente la que más os apetezca. Eso sí, para cualquiera de ellas, necesitaréis coche. Mi recomendación es que si vais a iniciar el road trip en SF, desde un día antes  alquiléis el coche y lo aprovechéis para dar una vuelta por los alrededores.

Posibles excursiones de 1 día por las afueras de San Francisco:

• Sillicon Valley y Stanford University: parada obligada en Silicon Valley para los freaks de internet y de Apple. No esperéis mucho ya que en realidad sólo es un gran barrio residenciales transformado en barrio corporativo. Pero, para mí, no fue ninguna pérdida de tiempo. En Palo Alto y Mountain View se concentran muchas de las grandes empresas informáticas y de telecomunicaciones, pero quizás las dos sedes más importantes son las de Google (en 1600, Amphiteatre Parkway) y Apple (1, Infinite Loop). En ninguna de ellas podrás acceder dentro a menos que conozcas a alguien que trabaje allí, pero en Google puedes pasearte por su campus (al aire libre) sin problemas. Están tan acostumbrados a los freaks pululeando que incluso tienen servicio de aparcacoches para que no les des la lata buscando parking. En cambio, en Apple no podrás hacer nada más que visitar su Apple Store y ver el edificio por fuera. Bien cerca de Silicon Valley (que por cierto, la Lonely Planet lo traduce – por error, espero – como el “Valle de la Silicona” ¿?¿?) está la famosa Universidad de Standford. Su campus es im-presionante y merece la pena una visita.
  Nuestro “tip”: como por Silicon Valley no hay más que edificios corporativos, lo más probable es que acabes comiendo por el camino. Una opción deliciosa y barata es comer en un In & Out, recomendación de nuestros amigos Neerav y Trush Sólo están en California (y Estados de alrededores) pero son un fast food más saludable que otras cadenas. Es realmente digno de ver cómo pelan, lavan y cortan las patatas en 10 segundos, las fríen, las “secan”, las ponen en una bandejita y te las sirven deliciosas!

En 1600, Amphiteatre Parkway, Mountain View!!!

• Badía de Monterrey. A un par de horas de SF, tenéis la badía de Monterrey, famosa por sus playas (como toda California, supongo!) y sus surferos. Santa Cruz es la ciudad más conocida.

• Napa Valley (Bodega Bay) Otra de las excursiones estrella es la de ir a ver Napa Valley, donde se elaboran los vinos y cavas californianos. La excursión termina en Bodega Bay, en la costa. Si no queréis tomar el coche, podéis reservar este tour que os lleva hasta Napa Valley para una excursión (en grupo) de un día e incluye un poco de shopping en el famoso Outlet de Vacaville.  A nosotros, nos quedó pendiente. Ya me contaréis qué tal, si vais!
  

No podía terminar este post sin una mención de agradecimiento al sitio web de Viajesk.es, que nos inspiró para visitar San Francisco, nos dio muy buenos conejos sobre qué visitar y dónder comer.

Otras actividades y tours en San Francisco:

Conducir en Estados Unidos es francamente muy fácil. Las carreteras son casi siempre rectas (cuidado: casi siempre!), los arcenes y carriles son anchos, las plazas de parking son enormes, la señalización es excelente y nunca faltan indicaciones en caso de haber imprevistos (“road work ahead”, “be prepared to stop”, “expect delays”…). Aún así, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta si se va a conducir por USA:

• Es casi indispensable saber inglés. Apenas utilizan símbolos para las señales de tráfico, por lo que la mayoría de las señalizaciones están escritas tal cual en un cartel. Nuestra hipótesis es que como muchos de los conductores no han asistido a clases en las autoescuelas, no saben qué significan las señales. Por eso, es muy común encontrar “Do not enter” escrito sobre la señal de ”prohibido pasar”, y luego, unos metros más allá, otro cartel que te recuerda que esto es el “wrong way”, por si no lo habías entendido. Otros ejemplos de carteles frecuentes:

1. Right lane ends: el carril de la derecha va a terminarse.
2. U Turn: Permitido hacer un giro de 180 grados, un cambio de sentido.
3. Turn out: Espacio extra en el arcén para que los camiones y autocaravanas puedan apartarse de la carretera y que los vehículos les adelanten sin problemas.
4. Merge left: hay que incorporarse al carril de la izquierda porque el actual se acaba en breve.
5. Ped Xing: al principio pensamos que era una indicación para la comunidad china, pero luego nos dimos cuenta que lo que ponía en el cartel era “Pedestrian Crossing”, paso de peatones xD  Esta fórmula también funciona para los tramos de carretera donde puede haber fauna variada: “Deer Xing”, “Crocodile Xing”.

• Conducir un coche automático es un gran alivio para los que no somos grandes conductores. Hay una palanca de cambios con 6 posiciones pero no se cambian con tanta frecuencia como las marchas del manual:

- P: Parking. Cuando dejamos el coche estacionado. Esta posición cierra el coche y apaga luces. Importante: para volver a arrancar el coche de Parking a Drive, deberemos apretar el pedal del freno. Si no, el coche sigue bloqueado.
- R: Rear. Marcha atrás.
- N: Neutral. Punto muerto. Pero nunca lo utilizan.
- D: Drive. La posición más habitual. Para conducir, en cualquier circunstancia. Hay que tener en cuenta que cuando la palanca está en Drive el motor no está frenado sino que ya arranca como si fuera una 1ª marcha. Lo mejor de todo es que en subidas complicadas, el coche en posición D sin freno se aguanta solo!!!  Hay que vivirlo para creerlo!
- 2: Second gear. Sería como poner 2ª en un cambio manual, pero sólo la utilizan para subidas/bajadas muy pronunciadas. Y como nadie sabe cuándo utilizarla, ponen carteles e indicaciones aconsejando su uso cuando realmente es necesario (por ejemplo: para entrar/salir del Sequoia National Park).
- L: Low gear. Es una marcha inferior a la 2nd gear. Como una 1ª para subidas todavía más pronunciadas y que requieren que el coche vaya a 15 millas por hora como máximo.

Al final, sólo se utilizan tres, básicamente: Parking, Rear y Drive. Las demás, en algunos Estados no saben ni para qué sirven.

• El cambio automático y las carreteras rectas y anchas hacen que conducir 6 horas no sea ni la mitad de estresante que lo sería en cualquier punto de Catalunya o España. Excepto en las grandes ciudades, casi no hay tráfico y el viaje resulta muy agradable y fácil.

• Si conduces por Nevada, Utah o Arizona, es mejor que no apures en gasolina. Hay bastantes gasolineras por estos Estados pero pueden estar muy separadas entre unas y otras. Nunca sabes cuándo vas a poder poner gasolina de nuevo, por lo que nunca hay que apurar. En casos extremos como el desierto de Mojave, hay carteles que te indican, por ejemplo, que estás llegando a la “última gasolinera” y que la siguiente está a 90 millas. Nosotros siempre llenábamos el depósito cuando éste estaba a la mitad, así, seguro que llegábamos a la siguiente gasolinera. No tuvimos ningún problema.

• Las velocidades habituales suelen ser 50, 60, 65 y 70 millas por hora. En Utah y Arizona los controles de velocidad son muy estrictos. En otros estados, como California, no hay tanto riesgo.

• Es muy recomendable sacarse el carnet de conducir internacional, por si el sheriff nos para en la carretera y necesita traducción de la “sábana rosa”.

• Si vas a conducir de California a las Vegas, lo mejor es que salgas por la tarde, sobre las 3 o 4pm, de manera que llegues a Vegas por la noche con las luces de neón dándote la bienvenida. Además, atravesar el desierto por la tarde hace que tengas el sol en la espalda y no te moleste, aparte de conseguir temperaturas un pelín más soportables.

• La norma que más nos chocó y nos costó de seguir fue la que te permite “saltarte” el semáforo en rojo cuando quieres girar a la derecha. Es decir, si en la intersección quieres ir a la derecha, no tienes por qué esperar a que se ponga verde; sólo debes ceder el paso a los coches que cruzan perpendicularmente y a los peatones, y luego, puedes pasar. Parece un poco raro al principio, pero luego compruebas que es una gran norma. Excepción: si no puedes girar, te pondrán un cartel que diga “No turn on red”.

• Si vas a conducir por las montañas y parques nacionales, es bueno traer algún CD de música o el i-pod ya que la cobertura de radio no llega o es pésima.

• Si alquilas un coche, puede que te interese cogerlo con opción de piloto automático. En las largas carreteras del far west, teníamos que cambiar de conductor cada hora y poco porque se nos dormía el pie, de tenerlo todo lo rato apretado en el pedal del gas a 65 millas por hora, sin tener que hacer nada más.

SAFE TRIP !